На этом этапе, когда корпус приобретает форму и корабль становится похожим на корабль, я понял, что мостить палубы — это детская забава по сравнению с обшивкой.
Для обшивки используются рейки шириной 5 мм и толщиной 2 мм. Они упругие и неплохо гнутся, но на критических участках кормы и носа регулярно трескаются и ломаются. Особенно не переносят скручивания. Возиться с ними — сущий кошмар; никогда не знаешь, в каком месте оно лопнет. Для того, чтобы заставить рейку принять нужную форму придумано несколько техник. Кто-то использует специальный инструмент, похожий на кусачки, с помощью которого удается методом деформации изогнуть рейку по довольно крутой дуге. Кто-то вымачивает рейки по 30 (тридцать!) минут в воде (как это предлагают делать авторы партворка), некоторые для пущей эффективности используют кипяток, кто-то после вымачивания еще и сушит их на утюге, прикасаясь местом изгиба рейки к ребру основания утюга, за счет чего рейка, высыхая, сохраняет изогнутость.
Я пользуюсь самым простым способом: на несколько секунд подставляю рейку под струю горячей воды, потом стряхиваю остатки влаги и, пока доска не высохла, приклеиваю.
С приклеиванием тоже есть премудрость. Так как рейка чертовски гибкая, ее нужно держать прижатой ко всем шпангоутам, которые она закрывает по всей своей длине до тех пор, пока клей не схватится. Для работы с деревом я использую старый добрый ПВА. С ним я имею дело с самого детства, знаю его причуды и капризы, и ценю за его безопасность для здоровья (если не принимать вовнутрь, естественно) и отсутствие ядовитых испарений. Цианакрилат хоть и склеивает практически мгновенно, но его испарения создают неудобства (а то и вред, особенно всякие цианиды, выделяющиеся при реакциях с целлюлозой). Зато ПВА не склеивает так быстро. Поэтому рейку нужно либо держать на прищепках, пока клей не высохнет, либо прибивать гвоздями к шпангоутами. Последний способ быстр и прост.
Гвозди на самом деле не прибиваются, а вдавливаются специальным гвоздезабивателем, который я бы назвал гвоздевдавливателем. Он состоит из массивной ручки и намагниченного стержня. Гвоздик прилипает шляпкой к стержню и, опираясь на ручку гвоздаря, его вдавливают в дерево.
Каждую реечку в почти каждой точке соприкосновения с каждым шпангоутом нужно прибить гвоздиком, чтобы она хорошо приклеилась. На фотографии выше видны все эти гвоздики.
А здесь еще хорошо видно под какими углами изгибаются и скручиваются рейки. Образующиеся щели впоследствии закрывались соответствующей формы треугольничками из тех же реек. Нарезать такие треугольнички ножом было довольно сложно. Наверное, самая сложная и нудная процедура на этом этапе.
Я был уверен, что шляпки гвоздей не помешают при ошкуривании и выравнивании обшивки. Оказалось, что помешали. Поэтому после окончания черновой работы, все гвозди пришлось вытаскивать. Это отдельный аттракцион, но я справился довольно быстро, благо под рукой оказалась часовая отвертка, идеально подошедшая для этой цели.
М-да, качество обшивки оставляет желать лучшего, конечно. Но я в таких случаях всегда надеюсь на шлифовку, которая еще ни разу меня не подвела. Жаль, не осталось фотографий обшивки палуб до того, как я их отшлифовал. Это был тихий ужас.
Я уже было начал испытывать удовлетворение от завершения очередного этапа сборки, как решил проверить (ну почему не раньше?!) линию киля. И обнаружил, что в районе кормы киль изогнут. На следующей фотографии ребро левой рейки уже закрашено черным маркером, и искривление не так заметно. Пришлось очень тщательно прорисовать линию киля, чтобы точно знать какую часть обшивки сносить для выравнивания.
С носом чуть по-проще. Вместо добавления несколько ребер фанеры и обшивания его рейками, предложено выпилить цельнодеревянную пробку. По форумам я понял, что такое решение обрадовало далеко не всех, ну а так как я в этих вещах человек не особо искушенный, то мне все интересно и все устраивает.
Так нос выглядел до придания ему нормальной формы. Болванки вырезаны из четырех прямоугольных брусков дерева какой-то пористой породы. Ножом режется как застывшее масло, но попадаются и уплотнения, которые просто так не возьмешь. Напильник берет ее плохо, мелкая стружка и пыль ложатся подушкой на поверхности и инструмент скользит как санки по снегу. Крупнозернистая шкурка проявила себя получше.
После всего этого на черновую обшивку наносится шпатлевка. Это позволяет убрать провалы и неровности из-за криво стоящих шпангоутов, да и вообще. Самая пыльная работа. Пылищи немерено. И, надо сказать, со шпатлевкой я переборщил =)
И вот что получилось после шкурения:
Почти идеальная поверхность. Киль удалось выровнять, все стоит симметрично и красиво. Самая пора загрунтовать. Для грунтовки используется 50% раствор клея ПВА. Гениальная идея, которую я подсмотрел на форумах. После грунтовки в два слоя, корпус стал блестеть на солнце как лакированный, получил дополнительную жесткость, ну и подготовился к приклеиванию реек чистовой обшивки.
Дальше начался процесс чистовой обшивки.
Тоненькие реечки приклеиваются легко, сам процесс — одно сплошное удовольствие. Красота наступает на глазах. Наверное, самый приятный этап из всей обшивки корпуса.
Надо заметить, что обшивка днища сделана у меня чертовски неправильно. Т.е., в реальности так не обшивали. На следующей схеме показана разница между тем как надо, и тем как сделано у меня:
Для простоты я изобразил доски раза в три-четыре шире, чем они должны быть. В общем, суть понятна. Дело в том, что обшивать по-правильному — то еще занятие. Рейки нужно правильно зауживать и приклеивать. Так как корпус имеет не цилиндрическую, а сферическую форму, то неизбежно возникают так называемые ступеньки на стыке реек. Процесс довольно кропотливый и сложный. Все новички предпочитают второй способ. Он не имеет с реальностью ничего общего, но очень прост в реализации. И, если уж на чистоту, издалека мало чем отличается от правильного. Так что я с легким сердцем решил не тратить свои нервы и обшить по-нубски.
Небольшой видео-обзор по завершению процесса:
На видео хорошо видна общая форма корпуса. Сама эта форма — ярчайший пример технологической эволюции в чистом виде. Люди создавали практически идеальные обводы корпуса понятия не имея о физике и механике (в нашем классическом смысле). Совершенствование шло десятилетиями и веками по принципу селекции — чем лучше корабль себя показывал, тем чаще его копировали, таким образом получали сечения, эффективность которых математически доказали только в новое время.
Примером может служить история с формой корпуса каравелл и галеонов, предшественников той «классической» формы, которую имеет «Баунти». К шестнадцатому веку (плюс-минус) размерности судов еще были не очень удачными в силу старых традиций судостроения, но палубы делали уже узкими, чтобы не платить слишком много, потому что во всех европейских портах взяли голландскую моду собирать стояночную пошлину по ширине палубы. Общую же площадь компенсировали высокими кормовыми надстройками, которые неожиданно оказались очень удобными в океанских штормах. При сильном ветре, паруса убирали, и, за счет парусности высоких надстроек на корме, корабль как флюгер разворачивало носом к ветру, и буря переносилась проще. Одновременно, форма гальюна, который рассекал фронт волны, была тоже удачным случайным открытием, сделанным чуть ли не по ошибке. Вот так вот парочкой конструкторских ошибок, проб и одним дурацким законом о стоянке удалось создать форму корпуса, способного пересекать Атлантику.
Так, двигаемся дальше. Полировка и покрытие лаком. Это, несомненно, самое-самое приятное в сборке. В процессе полировки находятся все микро-щелочки между рейками чистовой обшивки. На эти щелочки наносится полосочка ПВА, после чего участок зашкуривается. Пыль забивает щель и надежно фиксируется клеем. Таким образом поверхность становится очень аккуратной и ровной.
Один борт уже покрыт лаком, а второй остался просто отполированным:
После лакировки были приклеены вельсы (или бархоуты, в данном случае разницы между ними нет, потому что этот пояс является одновременно вельсами и выполняет роль бархоутов):
Нижняя кромка этих бархоутов в районе мидель-шпангоута (т.е., грубо говоря, центра корабля) касается (ну, почти) воды при полной загрузке судна. Можно сказать, что по ней проходит ватерлиния. Бархоуты выполняют роль своеобразных бамперов. В доке они трутся о причал, а также защищают корпус от
Многих поражает, что значительная часть судна находится под водой.
На это я обычно с улыбкой показываю чертеж какого-нибудь трехдечного линейного корабля первого ранга (той самой штуки, что называется исключительно «корабль», а слово «судно» для таких махин — оскорбление). Вот, например, сравнение HMS Bounty с HMS Victory:
Закон Архимеда в действии. Видно, что у громадного корабля соотношение надводной и подводной частей (если это так можно назвать) больше, чем у нашего судна. Заодно можно вообразить себе размеры «Виктори» (здесь на картинке масштаб одинаковый). Я представляю, как модель трехдечника в том же масштабе что и «Баунти» занимает весь мой стол... бррр.
(Тут я на картинке для «Баунти» взял профиль в районе фок-мачты, поэтому дно выглядит не плоским).
После обшивки и лакировки были установлены штевни. Многие на форуме ругались, что, мол, штевни нужно ставить вначале, перед чистовой обшивкой. Мне же показалось, что намного удобнее устанавливать их после обшивки. Шов на киле пропиливается и шлифуется надфилем, и штевни встают идеально без малейшего зазора.
Заодно установил верхние ряды бархоутов и планшири (это a la поручни).
Общий вид:
На этом обшивку можно считать завершенной.
Продолжение: HMS Bounty (Баунти. Часть 6. Обустройство корпуса).
